Kategoria białych kwiatów to w perfumerii nie jeden składnik, lecz rodzina pokrewnych aromatów: jaśmin, tuberoza, gardenia, lilia, kwiat pomarańczy i im podobne. Łączy je kremowa, nieco indolowa słodycz, często uzupełniana proszkowymi lub woskowymi podtonami. W historii perfumerii białe kwiaty stanowią fundament klasycznych kompozycji kwiatowych i orientalnych. Perfumerzy sięgają po nie zarówno w postaci naturalnych absolutów, jak i syntetycznych odtworzeń — uchwycenie ich pełni wymaga zwykle mieszanki obu źródeł. Nuta ta jest wyjątkowo wszechstronna: równie dobrze gra w delikatnych flankach, jak i w ciężkich, zmysłowych orientach.

Nuta Kwiaty jest akordowym ujęciem bez przyporządkowania do konkretnego gatunku — stosowana jest wtedy, gdy kompozycja zawiera wielokwiatowy bukiet trudny do rozbicia na osobne składniki lub gdy perfumer celowo zachowuje ogólność botaniczną. Tego rodzaju deskryptor pojawia się zarówno w zapachach masowych, gdzie pełni rolę uproszczonej informacji marketingowej, jak i w niszowych, gdy wielość kwiatowych surowców tworzy nierozłączny, synergiczny akord. W piramidzie zapachowej kwiaty dominują typowo w sercu kompozycji.

Owoce jako nuta perfumeryjną to ogólna kategoria olfaktoryczna, która nie wskazuje konkretnego gatunku, lecz kreuje zbiorowe wrażenie owocowej obfitości. Perfumiarze posługują się nią, gdy chcą nadać kompozycji soczystości i słodkości bez przywiązywania zapachu do jednego owocu. W praktyce osiąga się to przez starannie dobrane mieszaniny estrów i syntetycznych związków owocowych. Ta kategoria jest fundamentem wielu popularnych zapachów codziennych -- jej przystępność i pozytywna konotacja sprawiają, że owocowe nuty niezmiennie dominują wśród bestsellerów rynku perfumeryjnego.

Nuta cytrusów to w perfumerii skrót myślowy obejmujący cały wachlarz aromatów skórek owoców z rodzaju Citrus: cytryny, pomarańczy, bergamotki, grejpfruta, limonki, mandarynki i im pokrewnych. Nie jest to jeden surowiec, lecz wieloskładnikowy akord tworzący wrażenie świeżości i orzeźwienia. Cytrusy są tradycyjnie nutą głowy — ich olejki eteryczne parują szybko i nadają kompozycji żywy, radosny wstęp. Historycznie cytrusowe eaux de cologne budowane były wyłącznie lub głównie na tych nutach. Współcześnie chemicy zapachów opracowują mikrokapsułkowane cytrusy i zakotwiczone esterowe odpowiedniki, które wydłużają trwałość tych naturalnie ulotnych aromatów.

Piżmo to jedna z najstarszych i najbardziej fundamentalnych nut zapachowych w historii perfumerii. Naturalnie pozyskiwane z gruczołu brzusznego samca piżmowca syberyjskiego (Moschus moschiferus), ma głęboki, zwierzęcy, ciepły i skórowy zapach. Ze względu na ochronę tego zagrożonego gatunku, naturalne piżmo zwierzęce jest praktycznie nieużywane we współczesnej perfumerii komercyjnej -- zastąpione przez szeroką rodzinę syntetycznych związków muskusowych. Piżmo pełni w kompozycjach perfumeryjnych funkcję fiksatora, wzmacniacza i ocieplającego fundamentu bazy. Jego historia sięga starożytnych szlaków jedwabnych, gdzie piżmo było cenniejsze wagowo od złota. Dziś słowo <<piżmo>> w kontekście perfumeryjnym niemal zawsze odnosi się do jego syntetycznych odpowiedników.

Nuty słodkie to przekrojowa kategoria olfaktoryczna opisująca ten wymiar zapachu, który przywołuje skojarzenia z cukrem, miodem, wanilią, karmelkiem lub budyniem. Nie są one zwykle wyodrębniane jako konkretny składnik, lecz jako cecha nadrzędna kompozycji wynikająca z obecności laktonów, ketonów i benzoesu. W perfumerii słodycz pełni rolę łącznika -- ujarzmia ostrość nut korzennych, ociepla chłód nut wodnych i wydluża trwałość kompozycji poprzez działanie fiksujące. Nuta słodka jest charakterystycznym wyróżnikiem zapachów gourmand, które od lat 90. XX wieku zrewolucjonizowały rynek perfumeryjny.

Nuty pudrowe to kategoria doznań zapachowych kojarzona z kosmetykami, talkiem, pudrami do twarzy i delikatnymi perfumami retro. Ich profil jest miękki, suchy i kwiatowo-kremowy, często zbudowany z piżm, heliotropiny, irysów i waniliny. Evokują atmosferę eleganckich buduarów, szkatułek z biżuterią i delikatnych tkanin. W perfumerstwie pudrowy charakter zapachu może być subtelny i nowoczesny, lub wyraźny i nostalgiczny -- zależnie od użytych składników i ich proporcji.

Róża jest niekwestionowaną królową perfumerii, obecną w kompozycjach od tysiącleci i w niezmieniony sposób fascynującą twórców zapachów na całym świecie. Jej zapach to świat sam w sobie: może być słodka lub ostra, zmysłowa lub chłodna, owocowa lub zielona — w zależności od odmiany, regionu uprawy i metody ekstrakcji. Do najcenniejszych surowców należą absolutum Rosa damascena z Bułgarii i Turcji oraz absolutum Rosa centifolia z Grasse. Współcześnie większość zapachów zawierających różę korzysta z bogatej palety syntetycznych związków różanopochodnych: geraniol, citronellol, damascenon, damascon. Róża jest materiałem żywym, zmiennym i nieskończenie złożonym — każda interpretacja perfumeryjna jest własną historią.

Egzotyczne drewno to zbiorcze określenie nut zapachowych inspirowanych rzadkimi, tropikalnymi gatunkami drewna, które nie mają własnej, powszechnie rozpoznawalnej nazwy perfumeryjnej. Jest to nuta narracyjna, przywołująca wyobrażenie nieznanych lasów deszczowych, gdzie drewna pachną inaczej niż cokolwiek, co znamy z europejskiej przyrody. W praktyce perfumeryjnej realizowana jest jako mieszanina egzotycznych olejków z Azji, Ameryki Południowej lub Afryki, często uzupełniona syntetycznymi cząsteczkami drzewnymi. Takie kompozycje doskonale sprawdzają się jako bazy w zapachach orientalnych i awangardowych, gdzie twórca chce tchnąć aurę egzotyki i podróży.