Kwiat gruszy to nuta o czystym, świeżym i lekko kwiatowym charakterze — mniej słodki niż kwiat jabłoni, bardziej zielony i wodny. W naturze kwiaty Pyrus communis mają delikatny aromat, trudny do uchwycenia metodami tradycyjnej ekstrakcji. W perfumerii stosuje się głównie syntetyczne kompozyty oddające ich świeżość — często w połączeniu z nutami rosy, melonu i zielonych liści. Nuta ta doskonale sprawdza się w delikatnych, świeżych kompozycjach wiosennych i zapachach unisex.

Brzoskwinia pochodzi z Chin, gdzie uprawiana jest od ponad 4000 lat i gdzie uchodzi za symbol długowieczności i nieśmiertelności. W perfumerii jej zapach odtwarzany jest zarówno z naturalnych ekstraktów, jak i syntetycznych laktonów brzoskwiniowych (gamma-undecalactone), które nadają charakterystyczną, kremową słodycz. To jedna z najpopularniejszych nut owocowych, pojawiająca się zarówno w delikatnych kompozycjach kwiatowych, jak i w zmysłowych orientalach. Łączy w sobie słodycz i zmysłowość, czyniąc ją jednym z najważniejszych składników nowoczesnych perfum owocowo-kwiatowych.

Bez pospolity (Syringa vulgaris) to jeden z najsilniej kojarzonych z wiosną zapachów roślinnych — jego gęste, fioletowo-białe grona kwiatów wypełniają ogrody słodką, intensywną wonią przez kilkanaście dni w roku. Mimo popularności zapachu, pozyskanie naturalnego olejku z bzu jest wyjątkowo trudne — kwiaty nie poddają się dobrze destylacji ani maceracji. Dlatego prawie wszystkie nuty bzowe w perfumerii tworzone są syntetycznie, w oparciu o aldehydy i estrowe kompozycje odwzorowujące kwiatową lekkość oryginału. Zapach bzu jest pudrowato-słodki, lekko zielony i wyjątkowo wiosenny — często stosowany w delikatnych, kobiecych kompozycjach.

Turecka róża, uprawiana głównie w rejonie Isparta i Afyonkarahisar, jest największym producentem olejku różanego na świecie, zajmując ok. 60% globalnego rynku. Jej profil zapachowy jest wyraźnie różany, z lekką pieprzowością i ciepłym tłem, nieco mniej kremowy i miodowy niż bułgarska, ale równie szlachetny. Długie dzieje uprawy róż w Turcji i doświadczenie w destylacji sprawiają, że turecki olejek różany jest standardem referencyjnym dla wielu perfumerów. Doskonale integruje się z innymi komponentami zapachowymi, tworząc trwałe, eleganckie kompozycje. Najczęściej destylowany parą wodną, a absolutum uzyskuje się ekstrakcją rozpuszczalnikową.

Piwonia jest jedną z ulubionych nut współczesnej perfumerii — mimo że naturalny absolut kwiatu piwonii jest bardzo trudny do pozyskania komercyjnie, jej syntetyczne odwzorowanie jest jednym z najpopularniejszych akordów kwiatowych ostatnich dekad. Zapach piwonii jest świeży, delikatnie różany i lekko zielony — bliższy bieli niż ciepłej czerwieni, bardziej jasny niż głęboki. Synteza zapachu piwonii bazuje na linalolu, geraniolu, aldehydach i lekkich estrach owocowych. Pojawia się w niezliczonych komercyjnych i niszowych zapachach damskich.

Magnolia to kwiat o wyjątkowej historii botanicznej -- jest jednym z najstarszych ewolucyjnie gatunków roślin kwitnących, których przodkowie istnieli już przed pojawieniem się pszczół. Jej zapach jest bogaty i wielowymiarowy: kremowy jak biała lilia, z delikatnymi nutami cytrusowymi, różanymi i lekko owocowymi. W perfumerstwie naturalne absolut magnolii jest rzadkością -- jej aromat jest najczęściej rekonstruowany z użyciem różnych składników kwiatowych. Magnolia jest niezwykle wszechstronną nutą, pojawiającą się w bukietach kwiatowych, wschodnich kompozycjach i nowoczesnych wodach toaletowych.

Piżmo to jedna z najstarszych i najbardziej fundamentalnych nut zapachowych w historii perfumerii. Naturalnie pozyskiwane z gruczołu brzusznego samca piżmowca syberyjskiego (Moschus moschiferus), ma głęboki, zwierzęcy, ciepły i skórowy zapach. Ze względu na ochronę tego zagrożonego gatunku, naturalne piżmo zwierzęce jest praktycznie nieużywane we współczesnej perfumerii komercyjnej -- zastąpione przez szeroką rodzinę syntetycznych związków muskusowych. Piżmo pełni w kompozycjach perfumeryjnych funkcję fiksatora, wzmacniacza i ocieplającego fundamentu bazy. Jego historia sięga starożytnych szlaków jedwabnych, gdzie piżmo było cenniejsze wagowo od złota. Dziś słowo <<piżmo>> w kontekście perfumeryjnym niemal zawsze odnosi się do jego syntetycznych odpowiedników.

Wanilia pochodzi z pnącej orchidei Vanilla planifolia, uprawianej pierwotnie przez Azteków w Meksyku, a dziś produkowanej głównie na Madagaskarze i Tahiti. Jej charakterystyczny zapach pochodzi przede wszystkim z waniliny — organicznego aldehydu nadającego wanilii słodką, kremową głębię. W perfumerii wanilia jest jednym z najczęściej stosowanych składników na świecie — pojawia się zarówno jako naturalna absolutna, jak i syntetyczna wanilina lub jej pochodne, znacznie intensywniejsze od oryginału. Stanowi niezrównaną bazę dla kompozycji orientalnych, gourmand i kwiatowych, nadając im ciepło, miękkość i trwałość. Naturalny strąk wanilii nie pachnie przy zbiorze — charakterystyczny aromat rozwija się dopiero podczas wielomiesięcznego procesu fermentacji i suszenia.

Cedr jest jedną z najszerzej stosowanych nut drzewnych w perfumerstwie i stanowi fundament niezliczonych kompozycji od eaux de cologne po ciężkie orientalne bazy. W naturze cedry rosnące w Atlasie, Himalajach i Libanie różnią się profilem aromatycznym, jednak wszystkie łączy charakterystyczna sucha, żywiczna głębia. Olejek cedrowy jest pozyskiwany przez destylację parową z drewna i trocin pozostałych po przeróbce drewna, co czyni go surowcem stosunkowo zrównoważonym środowiskowo. W kompozycjach pełni rolę eleganckiej, stabilnej bazy, która wzmacnia trwałość innych składników i nadaje kompozycji maskulinistyczny, leśny charakter.