Imbir (Zingiber officinale) to tropikalna roślina kłączowa z rodziny imbirowatych, uprawiana w Azji, Afryce i Ameryce Tropikalnej. Olejek z kłącza imbiru zawiera m.in. gingerol, shogaol i zingiberon, tworząc charakterystyczny, świeży i pikantny zapach z nutami cytrusów, drzewa i rozgrzewającego korzenia. W perfumerii imbir jest wszechstronnym składnikiem szczytowym i sercowym -- dodaje kompozycjom energii, świeżości i pikantnego charakteru. Pojawia się w tysiącach kompozycji od świeżych fougère po orientalne. W tradycyjnej medycynie ajurwedyjskiej i chińskiej imbir był stosowany jako środek rozgrzewający i leczniczy od ponad 5000 lat. Ciekawostką jest, że imbir morski (olejek destylowany ze świeżego kłącza) ma zupełnie inny, bardziej cytrusowy profil niż imbir suszony stosowany kulinarnie.

Koniczyna kojarzona jest z zapachem lata — słodka, łąkowa, z subtelnym miodowym podtonem. W perfumerii koniczyna rzadko pojawia się jako surowiec czysto naturalny (brak komercyjnie dostępnego absolutu o dużej wydajności), a jej aromat odtwarzany jest kompozytowo za pomocą aldehydów, kumaryny i pokrewnych składników. Nuta koniczyny nadaje kompozycjom świeżość charakterystyczną dla scen pól i łąk — jest elementem typowym dla zapachów zielonych, fougère i letnich chyprów.

Bergamotka jest jednym z najbardziej wszechstronnych składników perfumeryjnych — olejek eteryczny tłoczony na zimno ze skórki owoców Citrus bergamia jest obecny w szacunkowo 30–40% wszystkich współczesnych kompozycji. Drzewo bergamotkowe pochodzi prawdopodobnie z Azji, ale uprawiane jest niemal wyłącznie w wąskim pasie wybrzeża kalabryjskiego w południowych Włoszech, gdzie mikroklimat jest niemożliwy do odtworzenia gdziekolwiek indziej. Bergamotka jest też nieodłącznym składnikiem herbaty Earl Grey, w której jej skórkę stosuje się od XIX wieku. W perfumerii wnosi świeżość, elegancję i subtelną kwiatowość, harmonizując niemal z każdą inną nutą — od cytrusowych po orientalne.

Amyris to małe drzewo rosnące na Karaibach i w Ameryce Środkowej, którego drewno i gałęzie zawierają bogaty olejek eteryczny o kremowym, drzewnym aromacie. Często nazywane jest „zachodnim sandałowcem” lub „świecami Haiti” ze względu na tak dużą zawartość olejków eterycznych, że suszone gałęzie stosowano dawniej jako naturalne pochodnie. Zapach amyris jest łagodniejszy i mniej złożony od prawdziwego drzewa sandałowego, z wyraźną kremową słodyczą i lekką nutą kokosową. W perfumerstwie stosowane jest zarówno jako dostępniejszy zamiennik sandałowca, jak i samodzielna nuta bazowa w kompozycjach orientalnych i drzewnych.

Drewno kaszmirowe (Cashmere Wood) to syntetyczny aromat drzewny o wyjątkowo miękkim, kremowym profilu, stworzony jako nowoczesna alternatywa dla ostrzejszych nut drzewnych. Jego zapach jest ciepły, subtelnie waniliowy i musowy, z delikatną drzewistością bez intensywności sandałowca czy cedru. W perfumerii pojawia się jako elegancka baza w orientalach, florientach i unisex kompozycjach, gdzie zapewnia miękkość i trwałość bez zdominowania serca. Jest popularnym składnikiem w segmencie masowym i niszowym alike. Symbolizuje nowoczesny luksus — subtelny, przytulny i przystępny.

Frezja (Freesia refracta) to wdzięczny kwiat o zapachu wyjątkowo czystym i harmonijnym — świeżo kwiatowym, z delikatnymi nutami cytrusowymi i lekką słodyczą. Jest jednym z niewielu kwiatów, których zapach udaje się dość wiernie odtworzyć syntetycznie, a naturalne frezje dają olejek eteryczny metodą ekstrakcji. W perfumerii frezja należy do najpopularniejszych nut serca i głowy — ceniona za lekkość i przystępność, towarzyszy różom i zieleni w zapachach świeżych, kobiecych i wiosennych. Ciekawostką jest, że różne kolory frezji mogą mieć nieco różniące się profile zapachowe.

Piżmo to jedna z najstarszych i najbardziej fundamentalnych nut zapachowych w historii perfumerii. Naturalnie pozyskiwane z gruczołu brzusznego samca piżmowca syberyjskiego (Moschus moschiferus), ma głęboki, zwierzęcy, ciepły i skórowy zapach. Ze względu na ochronę tego zagrożonego gatunku, naturalne piżmo zwierzęce jest praktycznie nieużywane we współczesnej perfumerii komercyjnej -- zastąpione przez szeroką rodzinę syntetycznych związków muskusowych. Piżmo pełni w kompozycjach perfumeryjnych funkcję fiksatora, wzmacniacza i ocieplającego fundamentu bazy. Jego historia sięga starożytnych szlaków jedwabnych, gdzie piżmo było cenniejsze wagowo od złota. Dziś słowo <<piżmo>> w kontekście perfumeryjnym niemal zawsze odnosi się do jego syntetycznych odpowiedników.

W perfumerii bursztyn (znany też jako ambra w sensie kompozycji) nie odnosi się bezpośrednio do żywicy kopalnej, lecz do klasycznej kompozycji zapachowej opartej na połączeniu labdanum, benzoesu lub wanilii z balsamem styraksowym, tworzącym ciepłą, żywiczną, nieco słodką bazę. Jego zapach jest kojący, zmysłowy, orientalny -- ewokuje ciepło słonecznych wybrzeży, stare żywice i egzotyczne kadzidła. Bursztyn jako nuta bazowa pojawia się w ogromnej liczbie kompozycji orientalnych, chyprowych i kwiatowych, gdzie pełni rolę zarówno modyfikatora, jak i fiksatora. Naturalny bursztyn kopalny posiada znikomy zapach i rzadko jest stosowany w perfumerii, stąd termin perfumeryjny jest ściśle konwencją branżową. Ciekawostką jest, że skład <<bursztynowej>> bazy znacząco różni się między domami perfumeryjnymi.