Koniak jako nuta zapachowa odwołuje się do francuskiego trunku destylowanego i leżakowanego w dębowych beczkach Limoges. Jego profil jest ciepły, owocowy — z wyczuwalnymi nutami winogron, suszonych śliwek i delikatnej wanilii wywodzącej się z dębu. W perfumerii koniak jest nutą prestiżową, pojawiającą się w luksusowych orientalach i skórzanych kompozycjach. Nadaje zapachowi powagi i wyrafinowania, kojarząc się z ekskluzywnym salonem. Dobrze współpracuje z tytoniowymi, kadzidlanymi i drzewiastymi nutami.

Malina pospolita rośnie dziko w całej Europie i Azji, a jej aromat jest od wieków jednym z najpiękniejszych darów lata. W perfumerii nuta maliny tworzona jest przy pomocy ketonu malinowego (raspberry ketone), odkrytego w 1903 roku i uznanego za jeden z kluczowych olfaktorycznych wyznaczników tego owocu. To jedna z najpopularniejszych nut owocowych w perfumerii, od dezodorantów po haute parfumerie, gdzie malina doskonale łączy się z różą, piżmami i czarną porzeczką. Ciekawostką jest, że keton malinowy stosuje się również jako suplement diety, jednak w stężeniach perfumeryjnych jest zupełnie bezpieczny.

Cynamon pozyskiwany jest z kory drzew cynamonowych -- przede wszystkim Cinnamomum verum (cynamon cejloński) lub Cinnamomum cassia (cynamon chiński). Olejek cynamonowy zawiera głównie aldehyd cynamonowy, który odpowiada za charakterystyczny, ciepły, słodki i korzenno-żywiczny zapach. W perfumerii cynamon jest jedną z najchętniej stosowanych nut orientalnych -- pojawia się zarówno jako nuta szczytowa (w ostrzejszej, świeższej formie korowej), jak i w sercach i bazach kompozycji orientalnych i korzennych. Jego historia sięga starożytności: był jedną z najbardziej pożądanych przypraw, cenioną przez Egipcjan, Greków i Arabów. Ciekawostką jest, że to co w sklepach sprzedawane jest jako <<cynamon>> to zazwyczaj tańsza kasja, a nie szlachetny cynamon cejloński.

Nuta płatków róży skupia się na zmysłowej mięsistości kwiatu, a nie na jego liściach czy gałązkach. W perfumerii wyraża czystość i bogactwo samego kwiecia róży — pełną, kremową, niezwykle kobiecą. Najczęściej buduje się ją z absolutów i olejków Rosa centifolia lub damascena w połączeniu z syntetycznymi związkami różanymi, takimi jak beta-damascenon. Obraz zapachowy jest bardziej intymny i zmysłowy niż ogólna nuta róży, nadając kompozycjom miękkość i elegancję. Pojawia się chętnie w orientalnych i kwiatowych sercach jako element niosący głębię i zmysłowość.

Karmel to jedna z fundamentalnych nut w perfumerii gourmandowej, odwzorowująca aromat cukru podgrzanego do punktu karmelizacji — złocistego, bogatego, z nutą lekkiej goryczki i masła. W perfumach buduje się go najczęściej za pomocą kombinacji syntetycznych związków, takich jak maltol, etylomaltol i różne laktony. To nuta wyjątkowo wszechstronna: może być subtelnym ociepleniem, dominującym akcentem lub łącznikiem między składnikami pikantnymi a floralnymi. Pojawia się w każdej warstwie piramidy zapachowej — od pierwszych impresji po długotrwałe wybrzmiewanie. Karmel jest jedną z najczęściej stosowanych nut w perfumach komercyjnych i niszowych na całym świecie.

Mech dębowy (Evernia prunastri) to porost rosnący na korze dębu, cedru i innych drzew strefy umiarkowanej. Absolut pozyskiwany jest metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej i należy do najważniejszych surowców w historii perfumerii — był kluczowym składnikiem klasycznych kompozycji chypre i fougère, nadając im charakterystyczną, leśną ciemność. Ze względu na potencjał alergizujący wywoływany przez atranol i chloroatranol, stosowanie naturalnego absolutu mechu dębowego zostało w UE surowo ograniczone przez IFRA. Współcześnie zastępuje się go syntetycznymi odpowiednikami lub starannie oczyszczonymi frakcjami. Zapach jest ziemisty, nieco gorzki, głęboko leśny — jedyny w swoim rodzaju.

Mech jako nuta zapachowa w perfumerii to szerokie pojęcie obejmujące różne rodzaje mchów i porostów stosowanych dla oddania wilgotnego, leśnego charakteru zapachu. Najważniejszym składnikiem z tej kategorii jest mech dębowy (Evernia prunastri) — porost używany od stulecia w kompozycjach chyprowych i fougère, dziś regulowany ze względu na potencjał alergiczny. W nowoczesnej perfumerii mech bywa odtwarzany za pomocą syntetycznych składników lub naturalnych ekstraktów z innych gatunków. Wnosi do kompozycji wilgoć, mineralność i organiczną głębię, która kotwiczy bazę i nadaje jej lesistego, pierwotnego charakteru. Klasyczne kompozycje chyprowe opierały się na triadzie bergamot-mech dębowy-labdanum, która stała się fundamentem całej rodziny zapachowej.

Dąb w perfumerstwie pojawia się przede wszystkim w postaci mchu dębowego (oakmoss), ekstraktu z kory lub wędzonych opiłków dębowych — każda z tych form wnosi inny aspekt zapachowy. Drewno dębu ma ziemisty, balsamiczny aromat z wyraźną wilgotną mchowością i lekkim dymnym charakterem, który kojarzy się z mokrym lasem po deszczu. W tradycji perfumeryjnej moch dębowy był filarem klasycznych kompozycji fougère i chypre, choć ze względu na restrykcje IFRA jego zastosowanie zostało znacznie ograniczone. Naturalny olejek z kory dębu jest składnikiem stosunkowo rzadkim, częściej zastępowanym syntetycznymi odpowiednikami, które bezpieczniej naśladują jego leśny charakter.

Mirra to żywica pozyskiwana z kolczastych drzew z rodzaju Commiphora rosnących w suchych obszarach Afryki Wschodniej i Półwyspu Arabskiego. Jeden z najstarszych surowców perfumeryjnych świata — stosowany w starożytnym Egipcie do balsamowania, rytualnych kadzideł i medycyny — zachował swoje miejsce w nowoczesnej perfumerii bez żadnych ustępstw wobec mody. Jej zapach jest złożony: gorzki, żywiczny, dymny i ciepły z subtelną, orientalną słodyczą, która wyłania się po wyschnięciu na skórze. Mirra jest klasykiem orientalnych i sakralnych kompozycji, gdzie tworzy nieuchronne, głębokie tło.

Cedr jest jedną z najszerzej stosowanych nut drzewnych w perfumerstwie i stanowi fundament niezliczonych kompozycji od eaux de cologne po ciężkie orientalne bazy. W naturze cedry rosnące w Atlasie, Himalajach i Libanie różnią się profilem aromatycznym, jednak wszystkie łączy charakterystyczna sucha, żywiczna głębia. Olejek cedrowy jest pozyskiwany przez destylację parową z drewna i trocin pozostałych po przeróbce drewna, co czyni go surowcem stosunkowo zrównoważonym środowiskowo. W kompozycjach pełni rolę eleganckiej, stabilnej bazy, która wzmacnia trwałość innych składników i nadaje kompozycji maskulinistyczny, leśny charakter.

Ambroxan to syntetyczna cząsteczka zapachowa zainspirowana ambroksydem -- substancją naturalnie występującą w ambrze szarej wydzielanej przez kaszaloty. Po raz pierwszy zsyntetyzowany przez firmę Firmenich, szybko stał się jednym z najważniejszych składników współczesnych perfum. Jego zapach jest ciepły, kremowy, skórowy i lekko morski, z wyraźną zwierzęcością, która sprawia wrażenie intymności i bliskości skóry. Ambroxan wykazuje wyjątkowe właściwości fiksujące i wzmacniające inne składniki kompozycji. Ciekawostką jest jego zdolność do działania odmiennie na różne osoby -- część populacji jest na niego anosmiczna (nie wyczuwa go), co czyni go cząsteczką o fascynującym wymiarze sensorycznym.