Gorzki migdał to odmiana migdałowca zawierająca amygdalinę, związek uwalniający benzaldehyd i cyjanowodór podczas obróbki, stąd jego charakterystyczny intensywny, niemal trupi aromat. W perfumerii zapach gorzkiego migdału odtwarzany jest niemal wyłącznie syntetycznym benzaldehydem lub ekstraktem z pestek brzoskwini i moreli, gdyż naturalny ekstrakt byłby zbyt toksyczny. Nuta ta ma fascynującą dwoistość: jest jednocześnie uwodząca i niebezpieczna, słodka i ostra, co czyni ją ulubionym składnikiem perfumiarzy pragnących dodać kompozycji dramatyzmu. Odnajdujemy ją zarówno w klasycznych aldehydowych kompozycjach, jak i w nowoczesnych orientalach.

Cynamon pozyskiwany jest z kory drzew cynamonowych -- przede wszystkim Cinnamomum verum (cynamon cejloński) lub Cinnamomum cassia (cynamon chiński). Olejek cynamonowy zawiera głównie aldehyd cynamonowy, który odpowiada za charakterystyczny, ciepły, słodki i korzenno-żywiczny zapach. W perfumerii cynamon jest jedną z najchętniej stosowanych nut orientalnych -- pojawia się zarówno jako nuta szczytowa (w ostrzejszej, świeższej formie korowej), jak i w sercach i bazach kompozycji orientalnych i korzennych. Jego historia sięga starożytności: był jedną z najbardziej pożądanych przypraw, cenioną przez Egipcjan, Greków i Arabów. Ciekawostką jest, że to co w sklepach sprzedawane jest jako <<cynamon>> to zazwyczaj tańsza kasja, a nie szlachetny cynamon cejloński.

Akigalawood to zastrzeżona cząsteczka syntetyczna opracowana przez firmę Givaudan, należąca do rodziny związków patchoulowych. Mimo syntetycznego pochodzenia wykazuje zaskakująco naturalny, złożony charakter zapachowy łączący nuty drzewne, ziemiste i lekko dymne z głębią przypominającą oud czy patchouli. Jest często stosowana przez perfumistów jako alternatywa lub uzupełnienie naturalnego drewna agarowego, zapewniając stabilność chemiczną i łatwość dozowania. Akigalawood doskonale kooperuje z nutami orientalnymi, ambrą i skórą, tworząc luksusowe, wyraziste bazy.

Pomarose to zastrzeżona cząsteczka syntetyczna firmy Firmenich, znana ze swojego wyjątkowo soczystego i wielowymiarowego aromatu łączącego jabłko, różę i lekką owocowość moreli. Jest kluczowym składnikiem w wielu kwiatowo-owocowych kompozycjach, gdzie zapewnia naturalność i soczystość trudną do uchwycenia inaczej. Jej profil jest świeży, kobiecy i elegancki -- jakby miks płatków świeżej róży i soku z dojrzałego jabłka. Stosowana w kompozycjach kwiatowych i owocowych jako rdzeń akordu serca.

Jeden z najważniejszych surowców w historii perfumerii — szacuje się, że 80% zapachów z pierwszej połowy XX wieku zawierało naturalne ekstrakty jaśminowe. W perfumerii stosuje się głównie dwa gatunki: Jasminum grandiflorum (jaśmin królewski) i Jasminum sambac (jaśmin arabski). Absolut jaśminowy pozyskuje się z ręcznie zbieranych kwiatów — potrzeba około miliona kwiatów na zaledwie kilogram ekstraktu. Zapach jest intensywnie kwiatowy, kremowy i słodki, z charakterystyczną głębią nadawaną przez indol. W kompozycjach najczęściej występuje w nutach serca, gdzie nadaje romantyczny, odurzający charakter.

Absolut wanilii to najczyściejsza i najbardziej skoncentrowana forma zapachu wanilii, pozyskiwana przez ekstrakcję z suszonych strąków wanilii Bourbon lub Tahiti za pomocą rozpuszczalnika. W odróżnieniu od olejku rektyfikowanego, absolut zachowuje pełen spektrum aromatyczny oryginalnej rośliny -- kremowy, owocowy, dymny i niemal skórzany. Wanilia planifolia pochodzi pierwotnie z Meksyku, skąd trafiła do Europy dzięki konkwistadorom w XVI wieku. Absolut wanilii jest jednym z najdroższych surowców naturalnych w perfumerstwie, co czyni go składnikiem wyłącznie luksusowych kompozycji.

Fasola tonka (Dipteryx odorata) to nasiona tropikalnego drzewa z rodziny motylkowatych, rosnącego w Ameryce Południowej -- szczególnie w Wenezueli i Brazylii. Charakterystyczny, słodki zapach zawdzięcza wysokiej zawartości kumaryny -- związku o charakterze waniliowym z akcentami migdałów, tytoniu i świeżo skoszonego siana. Kumaryna była jedną z pierwszych cząsteczek syntetycznie wyprodukowanych na potrzeby perfumerii (1868 r.), co uczyniło fasolę tonka pośrednim katalizatorem nowoczesnego przemysłu zapachowego. W perfumach fasola tonka jest klasyczną nutą bazową o ogromnej trwałości i złożoności -- zmysłowa, ciepła i aksamitna. Stosowana od klasycznych fougère po nowoczesne orientale. W USA kumaryna jest ograniczona w produktach spożywczych, jednak jej stosowanie w perfumach pozostaje powszechne.

W perfumerii bursztyn (znany też jako ambra w sensie kompozycji) nie odnosi się bezpośrednio do żywicy kopalnej, lecz do klasycznej kompozycji zapachowej opartej na połączeniu labdanum, benzoesu lub wanilii z balsamem styraksowym, tworzącym ciepłą, żywiczną, nieco słodką bazę. Jego zapach jest kojący, zmysłowy, orientalny -- ewokuje ciepło słonecznych wybrzeży, stare żywice i egzotyczne kadzidła. Bursztyn jako nuta bazowa pojawia się w ogromnej liczbie kompozycji orientalnych, chyprowych i kwiatowych, gdzie pełni rolę zarówno modyfikatora, jak i fiksatora. Naturalny bursztyn kopalny posiada znikomy zapach i rzadko jest stosowany w perfumerii, stąd termin perfumeryjny jest ściśle konwencją branżową. Ciekawostką jest, że skład <<bursztynowej>> bazy znacząco różni się między domami perfumeryjnymi.