Kadzidło jako nuta zapachowa jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych w kulturze ludzkiej — towarzyszy rytuałom religijnym, medytacji i ceremonii od tysięcy lat, od Egiptu przez Grecję i Rzym po świątynie wschodnie i zachodnie. W perfumerii termin ten oznacza zarówno żywicę olibanumową, jak i syntetyczne cząsteczki odtwarzające dymno-żywiczną, mineralną aurę spalanej żywicy. Profil jest chłodny, dymny, lekko cytrynowy i pieprzny — niezwykła kombinacja sacrum i przejrzystości. Współcześnie kadzidło jest wszechobecne w perfumach orientalnych, minimalistycznych i uniseksualnych.

Akordy przyprawowe w perfumerii to szerokie pojęcie obejmujące całą paletę korzennych składników naturalnych i syntetycznych — od cynamonu, przez kardamon, po goździki i pieprz. Stanowią kluczowy element kompozycji orientalnych, fougère oraz wielu ciepłych, jesienno-zimowych zapachów. Przyprawy wnoszą do perfum dynamikę i złożoność, budując zarazem skojarzenia kulinarne i egzotyczne. W historii handlu korzeniami leży zresztą geneza wielu szlaków morskich i kontaktów kulturowych, które ukształtowały współczesną perfumerię. Użyte umiejętnie, nadają zapachom charakter, wyrazistość i niezapomnianą ciepłą głębię.

Konopie siewne (Cannabis sativa) to roślina o długiej historii kultury materialnej i symbolicznej — jej aromat pochodzi od bogatej mieszaniny terpenoidów, w tym mircenu, limonenu, beta-kariofylenu i linalolu. W perfumerii nuta konopi stosowana jest do tworzenia zielonych, intensywnie ziołowych akordów z charakterystyczną żywiczną głębią i odrobiną słodkości. Bywa stosowana zarówno w awangardowych, artystycznych kompozycjach niszowych, jak i w bardziej przystępnych zapachach szukających naturalnej, roślinnej wyrazistości. Perfumierzy odtwarzają jej profil bez aktywnych składników psychotropowych, korzystając z naturalnych terpenów lub syntetycznych odpowiedników. Nuta ta wpisuje się w trend autentyczności i botanicznej surowości, który zyskuje coraz więcej zwolenników.

Labdanum to żywica pozyskiwana z różanecznika Cistus ladanifer, rosnącego w basenie Morza Śródziemnego — głównie w Grecji, Hiszpanii i Maroku. Jej gęsty, ambrowaty i balsamiczno-skórzany profil jest jednym z najważniejszych w perfumerii — labdanum stanowi naturalne źródło ambry roślinnej i jest kluczowym składnikiem w akordach chypre i oriental. Starożytni Grecy zbierali żywicę, czesząc kozy pascące się w zaroślach cistusa. Dziś labdanum jest stosowane w formie absolutu lub żywicy i cenione za niezrównaną trwałość i głębię ambrowatego ciepła.

Nuty drzewne to szeroka kategoria olfaktoryczna obejmująca wszelkie aromaty kojarzące się z drewnem, korą i lasem — od lekkich, kremowych nut białego cedru po ciężkie, dymne akcenty palisandru. W perfumerii termin ten stosuje się zarówno dla naturalnych surowców (sandałowiec, wetiweria, paczula), jak i syntetycznych molekuł (Iso E Super, Ambrox). Drzewne bazy nadają kompozycjom trwałości i charakteru, będąc niemal niezbędnym elementem każdego zapachu. Ich siła polega na wszechstronności — są dyskretne lub dominujące, suche lub kremowe, jasne lub ciemne.

Liść paczuli pochodzi z krzewiastej rośliny Pogostemon cablin, uprawianej głównie w Indonezji, Indiach i na Filipinach. W odróżnieniu od głęboko przetworzonego olejku paczulowego, ekstrakt lub aromat świeżego liścia jest bardziej zielony, ziołowy i mniej ciemny — bliższy pierwotnej roślinie niż jej destylowanemu olejkowi. W perfumerii nuta liścia paczuli wnosi do kompozycji naturalną, roślinną ziemistość bez ciężkiego, fermentowanego podtekstu dojrzałego olejku. Stanowi ciekawy składnik do budowania naturalnych, eko-inspirowanych zapachów i modnych dziś surowych kompozycji zielono-ziemistych. Zbiór i suszenie liści paczuli to w Indonezji tradycyjne rzemiosło przekazywane z pokolenia na pokolenie.

W perfumerii bursztyn (znany też jako ambra w sensie kompozycji) nie odnosi się bezpośrednio do żywicy kopalnej, lecz do klasycznej kompozycji zapachowej opartej na połączeniu labdanum, benzoesu lub wanilii z balsamem styraksowym, tworzącym ciepłą, żywiczną, nieco słodką bazę. Jego zapach jest kojący, zmysłowy, orientalny -- ewokuje ciepło słonecznych wybrzeży, stare żywice i egzotyczne kadzidła. Bursztyn jako nuta bazowa pojawia się w ogromnej liczbie kompozycji orientalnych, chyprowych i kwiatowych, gdzie pełni rolę zarówno modyfikatora, jak i fiksatora. Naturalny bursztyn kopalny posiada znikomy zapach i rzadko jest stosowany w perfumerii, stąd termin perfumeryjny jest ściśle konwencją branżową. Ciekawostką jest, że skład <<bursztynowej>> bazy znacząco różni się między domami perfumeryjnymi.

Drewno gwajakowe pochodzi z Bulnesia sarmientoi, drzewa rosnącego w Gran Chaco — suchym regionie Ameryki Południowej obejmującym Argentynę, Paragwaj i Boliwię. Jego olejek eteryczny jest wyjątkowy ze względu na intensywną, różowo-drzewną woń, która w naturalny sposób łączy aspekty kwiatowe z drzewnymi. W perfumerstwie drewno gwajakowe jest cenione jako składnik tworzący naturalny pomost między sercem kwiatowym a drzewną bazą kompozycji. Niestety, nadmierne wycinanie drzew spowodowało, że Bulnesia sarmientoi znalazła się na liście gatunków zagrożonych CITES, co skłoniło branżę perfumeryjną do poszukiwania zrównoważonych źródeł lub syntetycznych alternatyw.

Strąk wanilii to pełny, nieprzetworzony surowiec w postaci całego suszonego owocu Vanilla planifolia — bogatszy aromatycznie niż czysta wanilina, zawierający setki naturalnych związków nadających mu wyjątkową złożoność. Aromat strąka wanilii jest ciepły, balsamiczny, z lekkimi nutami dymu, skóry i kwiatów, które razem tworzą wielowymiarową, autentyczną wanilię. W perfumerii surowiec ten ceniony jest za naturalne pochodzenie i niespotykaną głębię, trudną do osiągnięcia przez syntetyczną wanilinę. Stosowany przede wszystkim w bazach orientalnych kompozycji, gdzie jego trwałość i ciepło gwarantują długotrwałe, szlachetne wybrzmiewanie.

Białe piżmo to szeroka rodzina syntetycznych związków zapachowych opracowanych jako bezpieczna i etyczna alternatywa dla naturalnego piżma pozyskiwanego z piżmowców (Moschus moschiferus). Charakteryzuje się czystym, pudrowym, delikatnie kremowym zapachem ze słabą nutą zwierzęcości i świeżości. Jest filarem nowoczesnej perfumerii -- pojawia się jako bazowa nuta ocieplająca i utrwalająca w niezliczonych kompozycjach. Białe piżma należą do różnych grup chemicznych, m.in. poliaminów i makrocyklicznych laktonów. Popularność tego składnika wynika z jego wszechstronności: doskonale komponuje się zarówno z kwiatami, owocami, jak i drewnem. Historyczna ciekawostka: zakaz stosowania niektórych nitropiżm w latach 90. przyspieszył gwałtowny rozwój nowej generacji białych piżm.