Ananas pochodzi z Ameryki Południowej i był sprowadzony do Europy przez europejskich konkwistadorów w XVI wieku, gdzie szybko stał się symbolem egzotyki i przepychu. Jego zapach jest bogaty, słodko-kwaśny, z charakterystyczną tropikalną nutą, odtwarzaną w perfumerii zarówno z ekstraktów naturalnych, jak i związków syntetycznych takich jak allyl hexanoate. W kompozycjach otwiera je z rozmachem, wnosząc energię i słoneczność, będąc szczególnie popularnym w zapachach letnich i sportowych. Co ciekawe, enzym bromelainy zawarty w ananasie jest tak silny, że potrafi trawić białka skóry, dlatego pasteryzuje się soki ananasowe przed użyciem.

Bergamotka jest jednym z najbardziej wszechstronnych składników perfumeryjnych — olejek eteryczny tłoczony na zimno ze skórki owoców Citrus bergamia jest obecny w szacunkowo 30–40% wszystkich współczesnych kompozycji. Drzewo bergamotkowe pochodzi prawdopodobnie z Azji, ale uprawiane jest niemal wyłącznie w wąskim pasie wybrzeża kalabryjskiego w południowych Włoszech, gdzie mikroklimat jest niemożliwy do odtworzenia gdziekolwiek indziej. Bergamotka jest też nieodłącznym składnikiem herbaty Earl Grey, w której jej skórkę stosuje się od XIX wieku. W perfumerii wnosi świeżość, elegancję i subtelną kwiatowość, harmonizując niemal z każdą inną nutą — od cytrusowych po orientalne.

Lawenda jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych surowców perfumeryjnych na świecie, a olejek eteryczny z Lavandula angustifolia należy do najczęściej stosowanych w przemyśle. Uprawiana głównie w Prowansji, Bułgarii i Anglii, dostarcza surowca o profilu świeżym, kwiatowo-ziołowym i lekko kamforowym, z balsamicznym finiszem. Jest fundamentem klasycznej rodziny fougère i nieodłącznym elementem zapachów męskich. Aromaterapeutyczna rola lawendy sprawiła, że kojarzona jest ze spokojem i relaksem — efekt potwierdzony badaniami naukowymi.

Czerwone jabłko jako nuta zapachowa odróżnia się od ogólnej nuty jabłkowej wyraźniejszą, ciemniejszą słodyczą i bardziej wyrazistym aromatem skórki. Jabłonie należą do rodziny różowatych i były uprawiane przez człowieka od ponad 4000 lat. W perfumerii aromat czerwonego jabłka rekonstruuje się przy użyciu estrów owocowych z nutą cynamonu i czerwonych owoców leśnych, tworząc charakterystyczną, ciepłą słodycz. Nuta ta doskonale sprawdza się w kompozycjach jesiennych i orientalnych, gdzie jej ciepła owocowość kontrastuje z drewnianymi i korzennymi nutami bazy.

Róża jest niekwestionowaną królową perfumerii, obecną w kompozycjach od tysiącleci i w niezmieniony sposób fascynującą twórców zapachów na całym świecie. Jej zapach to świat sam w sobie: może być słodka lub ostra, zmysłowa lub chłodna, owocowa lub zielona — w zależności od odmiany, regionu uprawy i metody ekstrakcji. Do najcenniejszych surowców należą absolutum Rosa damascena z Bułgarii i Turcji oraz absolutum Rosa centifolia z Grasse. Współcześnie większość zapachów zawierających różę korzysta z bogatej palety syntetycznych związków różanopochodnych: geraniol, citronellol, damascenon, damascon. Róża jest materiałem żywym, zmiennym i nieskończenie złożonym — każda interpretacja perfumeryjna jest własną historią.

Geranium zapachowe (Pelargonium graveolens) to jedna z najcenniejszych roślin w arsenale naturalnej perfumerii — olejek eteryczny z jego liści ma wyjątkowo złożony profil: różany, zielony, lekko mentolowy i ziołowy jednocześnie. Olejek pozyskuje się z całej zielnej masy przez destylację parową i jest ceniony jako naturalna alternatywa lub uzupełnienie drogiego olejku różanego. Pelargonium ma kluczowe znaczenie w przemyśle kosmetycznym i perfumeryjnym. Warianty z różnych regionów uprawy różnią się chemicznie — stąd geranium bourbońskie z Reunion bywa traktowane jako osobna nuta.

Kumaryna to organiczny związek chemiczny naturalnie występujący w tonce benzoesowej, trawie bizonowej i korzeniu arcydzięgla, jednak w perfumerstwie stosowana niemal wyłącznie w formie syntetycznej. Jej zapach jest słodki, suchy i sianowy, kojarzący się ze świeżo skoszonym sianem, kokosem i delikatnym migdałem. Była jednym z pierwszych syntetycznych składników użytych w historii nowoczesnej perfumerii -- stanowiła kluczowy element legendarnego <<Fougere Royale>> Houbiganta (1882). Dziś jest filarem całej rodziny zapachowej fougere i nieodzownym elementem ciepłych, orientalnych kompozycji.

Suszone owoce to nuta przywołująca aromat owoców pozbawionych wody -- rodzynek, daktyli, suszonych moreli, śliwek, fig i żurawin. Proces suszenia koncentruje cukry i związki aromatyczne, a fermentacja enzymatyczna nadaje im lekko winiasty, złożony charakter. W perfumerii ta nuta jest gęstsza, cieplejsza i bardziej intymna niż świeże owoce -- jej balsamiczność i <<starzejąca się>> słodycz doskonale harmonizuje z nutami drewna, kadzidła i ambrą. Orientalne tradycje perfumeryjne, szczególnie oud, od wieków czerpią inspirację z aromatyki suszonych owoców i pikantnych, słodkich bazarowych przypraw.

Mech dębowy (Evernia prunastri) to porost rosnący na korze dębu, cedru i innych drzew strefy umiarkowanej. Absolut pozyskiwany jest metodą ekstrakcji rozpuszczalnikowej i należy do najważniejszych surowców w historii perfumerii — był kluczowym składnikiem klasycznych kompozycji chypre i fougère, nadając im charakterystyczną, leśną ciemność. Ze względu na potencjał alergizujący wywoływany przez atranol i chloroatranol, stosowanie naturalnego absolutu mechu dębowego zostało w UE surowo ograniczone przez IFRA. Współcześnie zastępuje się go syntetycznymi odpowiednikami lub starannie oczyszczonymi frakcjami. Zapach jest ziemisty, nieco gorzki, głęboko leśny — jedyny w swoim rodzaju.

Drzewo sandałowe (Santalum album) jest jednym z najważniejszych surowców perfumeryjnych świata, stosowanym od ponad czterech tysięcy lat w Indiach, Chinach i na Bliskim Wschodzie do celów ceremonialnych, religijnych i kosmetycznych. Olejek z sandałowca białego zawiera przede wszystkim α-santalol i β-santalol — dwa terpeny odpowiadające za jego charakterystyczny, kremowy, nieco dymny i głęboko drewniany aromat. Najwyżej ceniony jest sandałowiec z regionu Mysore w stanie Karnataka w Indiach, choć jego dostępność drastycznie spadła z powodu nadmiernego wycinania i surowych przepisów indyjskich o ochronie. W perfumerstwie sandałowiec jest absolutnym klasykiem — pojawia się w większości orientalnych i drzewnych kompozycji jako niezastąpiony składnik bazowy.

Fasola tonka (Dipteryx odorata) to nasiona tropikalnego drzewa z rodziny motylkowatych, rosnącego w Ameryce Południowej -- szczególnie w Wenezueli i Brazylii. Charakterystyczny, słodki zapach zawdzięcza wysokiej zawartości kumaryny -- związku o charakterze waniliowym z akcentami migdałów, tytoniu i świeżo skoszonego siana. Kumaryna była jedną z pierwszych cząsteczek syntetycznie wyprodukowanych na potrzeby perfumerii (1868 r.), co uczyniło fasolę tonka pośrednim katalizatorem nowoczesnego przemysłu zapachowego. W perfumach fasola tonka jest klasyczną nutą bazową o ogromnej trwałości i złożoności -- zmysłowa, ciepła i aksamitna. Stosowana od klasycznych fougère po nowoczesne orientale. W USA kumaryna jest ograniczona w produktach spożywczych, jednak jej stosowanie w perfumach pozostaje powszechne.