Piołun, znany też jako bylica piołun, to roślina o jednym z najbardziej wyrazistych i trudnych do zignorowania zapachów w przyrodzie. Jej olejek eteryczny zawiera tujon, który odpowiada za kamforowy, intensywnie gorzki i niemal metaliczny profil. Od starożytności stosowany był jako składnik napojów leczniczych i rytualnych, z czego słynny absynt jest najbardziej rozpoznanym przykładem. W perfumerii piołun dodaje kompozycjom charakteru i napięcia — najczęściej w rolach toppowych lub sercowych akordów fougère i orientalnych, gdzie jego dzika gorzkość kontrastuje z ciepłem głębszych nut.

Bylica to obszerny rodzaj roślin z rodziny astrowatych, obejmujący m.in. piołun, boże drzewko i bylicę pospolitą — rosnących na stepach, w górach i suchych łąkach Europy, Azji i obu Ameryk. W perfumerii olejek z bylicy wnosi charakterystyczny, intensywnie ziołowy, gorzki i piołunowy akcent, który doskonale buduje dziki, naturalny charakter kompozycji. Szczególnie ceniony jest w klasycznych fougère i orientalnych zapachach, gdzie kontrastuje z kwiatowymi lub słodkimi akordami. Niektóre gatunki bylicy, jak Artemisia absinthium, są źródłem tujonu — składnika charakterystycznego dla absyntu. Nuta ta wymaga dużej umiejętności dozowania, gdyż w nadmiarze może zdominować całą kompozycję.

Lawenda jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych surowców perfumeryjnych na świecie, a olejek eteryczny z Lavandula angustifolia należy do najczęściej stosowanych w przemyśle. Uprawiana głównie w Prowansji, Bułgarii i Anglii, dostarcza surowca o profilu świeżym, kwiatowo-ziołowym i lekko kamforowym, z balsamicznym finiszem. Jest fundamentem klasycznej rodziny fougère i nieodłącznym elementem zapachów męskich. Aromaterapeutyczna rola lawendy sprawiła, że kojarzona jest ze spokojem i relaksem — efekt potwierdzony badaniami naukowymi.

Jeden z najważniejszych surowców w historii perfumerii — szacuje się, że 80% zapachów z pierwszej połowy XX wieku zawierało naturalne ekstrakty jaśminowe. W perfumerii stosuje się głównie dwa gatunki: Jasminum grandiflorum (jaśmin królewski) i Jasminum sambac (jaśmin arabski). Absolut jaśminowy pozyskuje się z ręcznie zbieranych kwiatów — potrzeba około miliona kwiatów na zaledwie kilogram ekstraktu. Zapach jest intensywnie kwiatowy, kremowy i słodki, z charakterystyczną głębią nadawaną przez indol. W kompozycjach najczęściej występuje w nutach serca, gdzie nadaje romantyczny, odurzający charakter.

Jodła to jedno z najbardziej rozpoznawalnych drzew iglastych używanych w perfumerii. Surowcem zapachowym są przede wszystkim igły, gałązki i żywica jodły pospolitej (Abies alba) lub gatunków pokrewnych. Olejek eteryczny z jodły jest świeży, ostry i żywiczny, z wyraźną nutą chłodnego, leśnego powietrza. W kompozycjach perfumerskich stanowi kluczowy składnik zapachów leśnych, aromatów zimowych i fougère, gdzie buduje naturalne, outdoorowe tło. Ciekawostką jest, że jodłowy olejek zawiera dużo alfa-pinenu — tego samego związku, który odpowiada za charakterystyczny zapach żywic iglastych.

Jałowiec pospolity (Juniperus communis) to krzew lub małe drzewo rosnące w całej półkuli północnej — od strefy śródziemnomorskiej po tundry arktyczne. W perfumerii surowce z gałązek i drewna jałowca różnią się od jagód: mają bardziej żywiczno-drzewny charakter, głębszy i mniej owocowy. Jest klasycznym składnikiem kompozycji fougère, nordyckich i drewnianych, budując obraz dzikiego, surowego krajobrazu. Szczególną rolę odgrywa w tradycji słowiańskiej i nordyckiej, gdzie jałowiec był symbolem ochrony i oczyszczenia. W przeciwieństwie do jagód, które lądują zazwyczaj w głowie, drewniane frakcje jałowca wzbogacają zarówno serce, jak i bazę kompozycji.

Cedr jest jedną z najszerzej stosowanych nut drzewnych w perfumerstwie i stanowi fundament niezliczonych kompozycji od eaux de cologne po ciężkie orientalne bazy. W naturze cedry rosnące w Atlasie, Himalajach i Libanie różnią się profilem aromatycznym, jednak wszystkie łączy charakterystyczna sucha, żywiczna głębia. Olejek cedrowy jest pozyskiwany przez destylację parową z drewna i trocin pozostałych po przeróbce drewna, co czyni go surowcem stosunkowo zrównoważonym środowiskowo. W kompozycjach pełni rolę eleganckiej, stabilnej bazy, która wzmacnia trwałość innych składników i nadaje kompozycji maskulinistyczny, leśny charakter.

Tytoń jako nuta zapachowa to jedno z najbardziej pożądanych i wielowymiarowych tworzyw we współczesnej perfumerii. Surowiec pozyskuje się z liści Nicotiana tabacum, a jego zapach — zależnie od sposobu suszenia i fermentacji — może być słodki, dymny, skórzany lub niemal kwiatowy. W kompozycjach perfumeryjnych tytoń pełni funkcję ciepłej, zmysłowej bazy nadającej głębię i trwałość, doskonale uzupełniając wanilię, rum, skórę i drewna wschodnie. Skojarzenie z tytoniem ma w perfumerii charakter romantyczny i nostalgiczny, odwołując się do starych bibliotek, skórzanych foteli i tajemniczej elegancji.

Piżmo to jedna z najstarszych i najbardziej fundamentalnych nut zapachowych w historii perfumerii. Naturalnie pozyskiwane z gruczołu brzusznego samca piżmowca syberyjskiego (Moschus moschiferus), ma głęboki, zwierzęcy, ciepły i skórowy zapach. Ze względu na ochronę tego zagrożonego gatunku, naturalne piżmo zwierzęce jest praktycznie nieużywane we współczesnej perfumerii komercyjnej -- zastąpione przez szeroką rodzinę syntetycznych związków muskusowych. Piżmo pełni w kompozycjach perfumeryjnych funkcję fiksatora, wzmacniacza i ocieplającego fundamentu bazy. Jego historia sięga starożytnych szlaków jedwabnych, gdzie piżmo było cenniejsze wagowo od złota. Dziś słowo <<piżmo>> w kontekście perfumeryjnym niemal zawsze odnosi się do jego syntetycznych odpowiedników.