Malina pospolita rośnie dziko w całej Europie i Azji, a jej aromat jest od wieków jednym z najpiękniejszych darów lata. W perfumerii nuta maliny tworzona jest przy pomocy ketonu malinowego (raspberry ketone), odkrytego w 1903 roku i uznanego za jeden z kluczowych olfaktorycznych wyznaczników tego owocu. To jedna z najpopularniejszych nut owocowych w perfumerii, od dezodorantów po haute parfumerie, gdzie malina doskonale łączy się z różą, piżmami i czarną porzeczką. Ciekawostką jest, że keton malinowy stosuje się również jako suplement diety, jednak w stężeniach perfumeryjnych jest zupełnie bezpieczny.

Neroli to olejek eteryczny destylowany z kwiatów gorzkiej pomarańczy (Citrus aurantium), a jego nazwa pochodzi od księżnej Neroli, Anne-Marie de la Trémoille, która w XVII wieku spopularyzowała go na dworze królewskim. Ceniony jest jako jeden z najdroższych i najbardziej szlachetnych składników perfumeryjnych — do uzyskania kilograma olejku potrzeba ponad tysiąca kilogramów świeżych kwiatów. Jego zapach łączy kwiatową słodycz z cytrusową świeżością, lekką goryczką i urzekającą podnutą zieleni, co czyni go idealnym składnikiem wód kolońskich i flankalnich. Neroli stanowi serce legendarnych eaux de cologne i jest nieodzownym elementem wielu klasycznych kompozycji perfumeryjnych.

Cytryna z Amalfi pochodzi z wybrzeża amalfitańskiego w Kampanii, gdzie uprawiana jest odmiana Femminello — rozpoznawana po grubej, żółtej skórce i intensywnie aromatycznym olejku. Amalfitańskie cytryny posiadają status IGP (Limone Costa d'Amalfi IGP) i zbierane są ręcznie na charakterystycznych tarasowych uprawach wzdłuż klifów. Ich profil zapachowy jest wyjątkowo pełny i złożony: mniej kwasowy od sycylijskich, bogatszy w kwiatowe i kremowe nuty wyróżniające go wśród innych olejków cytrynowych. W perfumerii cytryna z Amalfi jest synonimem luksusu i włoskiego savoir-vivre — chętnie stosowana w ekskluzywnych kompozycjach śródziemnomorskich.

Jeden z najważniejszych surowców w historii perfumerii — szacuje się, że 80% zapachów z pierwszej połowy XX wieku zawierało naturalne ekstrakty jaśminowe. W perfumerii stosuje się głównie dwa gatunki: Jasminum grandiflorum (jaśmin królewski) i Jasminum sambac (jaśmin arabski). Absolut jaśminowy pozyskuje się z ręcznie zbieranych kwiatów — potrzeba około miliona kwiatów na zaledwie kilogram ekstraktu. Zapach jest intensywnie kwiatowy, kremowy i słodki, z charakterystyczną głębią nadawaną przez indol. W kompozycjach najczęściej występuje w nutach serca, gdzie nadaje romantyczny, odurzający charakter.

Afrykański kwiat pomarańczy pochodzi z upraw gorzkiej pomarańczy w Afryce Północnej — przede wszystkim w Tunezji, Maroku i Egipcie, które dostarczają większości światowych zasobów naturalnych absolutów i olejków neroli. Surowiec afrykański jest często intensywniejszy i bardziej miodowo-słodki niż europejskie odpowiedniki z Grasse, co wynika z różnic klimatycznych i agrotechnicznych. W perfumerii jest składnikiem popularnych orientalnych i kwiatowo-wschodnich kompozycji, szczególnie tych ukierunkowanych na rynek arabski i bliskowschodni, gdzie kwiat pomarańczy ma głęboko zakorzenione tradycje zapachowe. Doskonale sprawdza się zarówno w nutach głowy, jak i w sercu.

Gardenia to jeden z najbardziej rozpoznawalnych kwiatów w perfumerii, choć paradoksalnie nie istnieje naturalny absolut pozyskiwany wprost z gardenii — jej olejki eteryczne są zbyt delikatne i nie znoszą tradycyjnych metod ekstrakcji. Zapach gardeniii w perfumach odtwarzany jest zatem wyłącznie za pomocą molekuł syntetycznych i kompozycji odwzorowujących jej profil: kremowy, biało-kwiatowy, nieco kokosowy, z akcentami jaśminu i cytrusów. Gardenia pochodzi z Azji Wschodniej i jest uprawiana na całym świecie jako roślina ozdobna. W kompozycjach perfumeryjnych nadaje ciepły, zmysłowy, kobiecy charakter — chętnie stosowana w sercach białokwiatowych solistek.

Biały miód to lżejsza, bardziej kwiatowa odmiana klasycznej nuty miodowej -- mniej zwierzęca i woskowa, bardziej akacjowa i jasna. Jego profil jest słodki, kwiatowy i delikatnie ziołowy, kojarzony z miodem akacjowym lub lipowym. W perfumerstwie osiągany jest przez zestawienie związków fenyloacetanu, aldehydu miodowego i lekkich kwiatowych nut, tworzących przezroczystą, nienachalną słodycz. Biały miód pojawia się chętnie w nowoczesnych, nordyckich i minimalistycznych kompozycjach jako nuta nadająca ciepłą, jasną głębię.

Paczula (Pogostemon cablin) to roślina z rodziny jasnotowatych, uprawiana głównie w Indonezji i na Filipinach. Jej olejek eteryczny pozyskiwany jest z liści przez destylację parą wodną i należy do najbardziej charakterystycznych surowców perfumerskich — rozpoznawalny niemal natychmiast ze względu na ziemisty, intensywnie drzewny i ciepły zapach. Paczula jest nieodłącznie związana z estetyką lat 60. i 70. XX wieku, jednak w rękach współczesnych perfumerów zyskuje nowe oblicze. Świeży olejek ma profil nieco ostry i zielony, który z wiekiem łagodnieje i nabiera kremowej głębi — stąd cenione są dojrzałe, leżakowane partie surowca.

W perfumerii bursztyn (znany też jako ambra w sensie kompozycji) nie odnosi się bezpośrednio do żywicy kopalnej, lecz do klasycznej kompozycji zapachowej opartej na połączeniu labdanum, benzoesu lub wanilii z balsamem styraksowym, tworzącym ciepłą, żywiczną, nieco słodką bazę. Jego zapach jest kojący, zmysłowy, orientalny -- ewokuje ciepło słonecznych wybrzeży, stare żywice i egzotyczne kadzidła. Bursztyn jako nuta bazowa pojawia się w ogromnej liczbie kompozycji orientalnych, chyprowych i kwiatowych, gdzie pełni rolę zarówno modyfikatora, jak i fiksatora. Naturalny bursztyn kopalny posiada znikomy zapach i rzadko jest stosowany w perfumerii, stąd termin perfumeryjny jest ściśle konwencją branżową. Ciekawostką jest, że skład <<bursztynowej>> bazy znacząco różni się między domami perfumeryjnymi.