Orzech laskowy to jedna z najprzyjemniejszych nut kulinarnych w perfumerii -- jego aromat buduje się wokół rozkosznej, prawie maślanej słodyczy prażonych orzechów, wzbogaconej lekką vaniliną. Ekstrakt z orzechów laskowych dostarcza kompozycjom gourmand autentycznej <<cukierniczej>> głębi, natomiast syntetyczne związki pozwalają uchwycić czystą esencję prażoności. W piramidzie zapachowej pojawia się zaskakująco często jako nuta głowy -- tu jego aromat ulotnie zapowiada bogatą, słodką serię. Orzech laskowy jest też symbolem Turcji, która dostarcza ponad 70% swiatowej produkcji, co czyni go jednym z najbardziej <<narodowych>> aromatów kulinarnych.

Gruszka jako owoc znana jest w Europie od co najmniej 3000 lat, a jej aromat to jeden z najbardziej lubianych w perfumerii owocowej. Charakterystyczna woń gruszki tworzona jest przez ester o nazwie octan etylu i metylocyklopentenolone, które razem dają efekt świeżej, wodnistej soczystości. W perfumerii nuta gruszy otwiera kompozycje subtelnie i elegancko, znacznie delikatniej niż jabłko czy brzoskwinia. Szczególnie ceniona jest w perfumach kwiatowo-owocowych i cedzrowo-zielonych, gdzie jej przezroczystość pozwala innym nutom rozwinąć się bez dominacji.

Olibanum — inna nazwa kadzidła frankincense — to żywica pozyskiwana z drzew Boswellia uprawianych w Omanie, Somalii i Etiopii. Termin olibanum pochodzi od arabskiego al-luban i odnosi się bezpośrednio do mlecznej, białej żywicy wyciekającej z nacięć kory. Jego profil zapachowy jest wielowarstwowy: na początku świeży i cytrynowo-terpentynowy, następnie przechodzi w dymno-żywiczne serce z mineralnym, niemal lodowatym akcentem. W perfumerii olibanum jest stosowane jako surowiec bazowy i sercowy w orientalnych, sakralnych i minimalistycznych kompozycjach.

Róża jest niekwestionowaną królową perfumerii, obecną w kompozycjach od tysiącleci i w niezmieniony sposób fascynującą twórców zapachów na całym świecie. Jej zapach to świat sam w sobie: może być słodka lub ostra, zmysłowa lub chłodna, owocowa lub zielona — w zależności od odmiany, regionu uprawy i metody ekstrakcji. Do najcenniejszych surowców należą absolutum Rosa damascena z Bułgarii i Turcji oraz absolutum Rosa centifolia z Grasse. Współcześnie większość zapachów zawierających różę korzysta z bogatej palety syntetycznych związków różanopochodnych: geraniol, citronellol, damascenon, damascon. Róża jest materiałem żywym, zmiennym i nieskończenie złożonym — każda interpretacja perfumeryjna jest własną historią.

Osmantus, znany w Chinach jako kwiat złota, to jeden z najbardziej wyjątkowych surowców perfumeryjnych wywodzących się z Azji. Jego maleńkie, kremowożółte kwiaty mają intensywny, niepowtarzalny aromat łączący morelę, brzoskwinię, herbatę i kwiatową delikatność. Absolut osmantusa jest trudny do pozyskania w dużych ilościach, a jego zapach różni się w zależności od metody ekstrakcji. W perfumerii pojawia się w kompozycjach orientalnych, kwiatowych i owocowych — szczególnie popularny w niszowych domach z Japonii i Chin.

Szafran to najdroższy składnik zapachowy i kulinarny na świecie — pozyskuje się go ręcznie ze znamion kwiatów Crocus sativus, a zebranie jednego kilograma wymaga pracy przy około 150 000 kwiatach. Pochodzi z rejonu Bliskiego Wschodu, gdzie jest uprawiany od ponad 3500 lat, a największym producentem jest dziś Iran. W perfumerii szafran wnosi do kompozycji charakterystyczną metaliczno-skórzaną głębię z odcieniami palonego miodu, wosku i tytoniu, które czynią go niezastąpionym składnikiem orientalnych i oud-owych kompozycji. Za jego zapach odpowiadają głównie safranal i pikrokrocyna — związki niepowtarzalne w całym królestwie roślin. Wyjątkowa cena i intensywność sprawiają, że w perfumerii często stosuje się syntetyczne odpowiedniki lub wzbogacane ekstrakty.

Jasminum sambac (jaśmin arabski) różni się od swojego europejskiego kuzyna Jasminum grandiflorum przede wszystkim profilem zapachu — jest bardziej intensywny, nieco mniej indolowy, za to bogatszy w herbacianie i owocowe nuty. To właśnie sambac jest narodowym kwiatem Filipin (tam zwany sampaguita) i Indonezji (melati), a w całej Azji Południowo-Wschodniej odgrywa ważną rolę ceremonialną. Jego absolut uzyskuje się poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikową ręcznie zbieranych kwiatów, często prowadzoną nocą. W perfumerii sambac nadaje kompozycjom bogatą, tropikalną kwiatowość — doskonale współpracuje z ylang-ylang, kokosem i piżmami.

Wanilia pochodzi z pnącej orchidei Vanilla planifolia, uprawianej pierwotnie przez Azteków w Meksyku, a dziś produkowanej głównie na Madagaskarze i Tahiti. Jej charakterystyczny zapach pochodzi przede wszystkim z waniliny — organicznego aldehydu nadającego wanilii słodką, kremową głębię. W perfumerii wanilia jest jednym z najczęściej stosowanych składników na świecie — pojawia się zarówno jako naturalna absolutna, jak i syntetyczna wanilina lub jej pochodne, znacznie intensywniejsze od oryginału. Stanowi niezrównaną bazę dla kompozycji orientalnych, gourmand i kwiatowych, nadając im ciepło, miękkość i trwałość. Naturalny strąk wanilii nie pachnie przy zbiorze — charakterystyczny aromat rozwija się dopiero podczas wielomiesięcznego procesu fermentacji i suszenia.

Drzewo sandałowe (Santalum album) jest jednym z najważniejszych surowców perfumeryjnych świata, stosowanym od ponad czterech tysięcy lat w Indiach, Chinach i na Bliskim Wschodzie do celów ceremonialnych, religijnych i kosmetycznych. Olejek z sandałowca białego zawiera przede wszystkim α-santalol i β-santalol — dwa terpeny odpowiadające za jego charakterystyczny, kremowy, nieco dymny i głęboko drewniany aromat. Najwyżej ceniony jest sandałowiec z regionu Mysore w stanie Karnataka w Indiach, choć jego dostępność drastycznie spadła z powodu nadmiernego wycinania i surowych przepisów indyjskich o ochronie. W perfumerstwie sandałowiec jest absolutnym klasykiem — pojawia się w większości orientalnych i drzewnych kompozycji jako niezastąpiony składnik bazowy.

Labdanum to żywica pozyskiwana z różanecznika Cistus ladanifer, rosnącego w basenie Morza Śródziemnego — głównie w Grecji, Hiszpanii i Maroku. Jej gęsty, ambrowaty i balsamiczno-skórzany profil jest jednym z najważniejszych w perfumerii — labdanum stanowi naturalne źródło ambry roślinnej i jest kluczowym składnikiem w akordach chypre i oriental. Starożytni Grecy zbierali żywicę, czesząc kozy pascące się w zaroślach cistusa. Dziś labdanum jest stosowane w formie absolutu lub żywicy i cenione za niezrównaną trwałość i głębię ambrowatego ciepła.

W perfumerii bursztyn (znany też jako ambra w sensie kompozycji) nie odnosi się bezpośrednio do żywicy kopalnej, lecz do klasycznej kompozycji zapachowej opartej na połączeniu labdanum, benzoesu lub wanilii z balsamem styraksowym, tworzącym ciepłą, żywiczną, nieco słodką bazę. Jego zapach jest kojący, zmysłowy, orientalny -- ewokuje ciepło słonecznych wybrzeży, stare żywice i egzotyczne kadzidła. Bursztyn jako nuta bazowa pojawia się w ogromnej liczbie kompozycji orientalnych, chyprowych i kwiatowych, gdzie pełni rolę zarówno modyfikatora, jak i fiksatora. Naturalny bursztyn kopalny posiada znikomy zapach i rzadko jest stosowany w perfumerii, stąd termin perfumeryjny jest ściśle konwencją branżową. Ciekawostką jest, że skład <<bursztynowej>> bazy znacząco różni się między domami perfumeryjnymi.

Ambra szara (ambergris) to jedna z najbardziej legendarnych substancji w historii perfumerii -- powstaje w przewodzie pokarmowym kaszalota jako reakcja na podrażnienie łupinami kalmarów. Świeżo wydalona ma nieprzyjemny aromat, lecz po wieloletniej oksydacji na powierzchni oceanów przybiera wyjątkowy profil: morski, słodkawy, zwierzęcy, z fenomenalną trwałością i zdolnością do amplifikowania innych składników. Dziś jest prawnie chroniona i bardzo rzadka -- większość współczesnych kompozycji stosuje syntetyczne odpowiedniki (Ambroxan, Cetalox). Znana już faraonów egipskich i arabskim kupcom X wieku, ambra jest jedną z najcenniejszych substancji naturalnych na świecie.

Akigalawood to zastrzeżona cząsteczka syntetyczna opracowana przez firmę Givaudan, należąca do rodziny związków patchoulowych. Mimo syntetycznego pochodzenia wykazuje zaskakująco naturalny, złożony charakter zapachowy łączący nuty drzewne, ziemiste i lekko dymne z głębią przypominającą oud czy patchouli. Jest często stosowana przez perfumistów jako alternatywa lub uzupełnienie naturalnego drewna agarowego, zapewniając stabilność chemiczną i łatwość dozowania. Akigalawood doskonale kooperuje z nutami orientalnymi, ambrą i skórą, tworząc luksusowe, wyraziste bazy.