Liczi pochodzi z Chin, gdzie uprawiane jest od co najmniej 2000 lat i do dziś uważane jest za symbol luksusu i miłości. Jego niepowtarzalny aromat, odtwarzany w perfumerii przy pomocy allyl alpha-ionone i innych związków, łączy owocową słodycz z różanym, kwiatowym akcentem i lekką musującą świeżością. To jedna z najbardziej szlachetnych nut owocowych, umieszczana często w centrum eleganckich kompozycji. Nuta liczi doskonale harmonizuje z różą, liliją, jaśminem i piżmami, tworząc kompozycje o romantycznym, dalekowschodnim charakterze.

Czerwone jabłko jako nuta zapachowa odróżnia się od ogólnej nuty jabłkowej wyraźniejszą, ciemniejszą słodyczą i bardziej wyrazistym aromatem skórki. Jabłonie należą do rodziny różowatych i były uprawiane przez człowieka od ponad 4000 lat. W perfumerii aromat czerwonego jabłka rekonstruuje się przy użyciu estrów owocowych z nutą cynamonu i czerwonych owoców leśnych, tworząc charakterystyczną, ciepłą słodycz. Nuta ta doskonale sprawdza się w kompozycjach jesiennych i orientalnych, gdzie jej ciepła owocowość kontrastuje z drewnianymi i korzennymi nutami bazy.

Czarna porzeczka to krzew rosnący dziko w Europie i Azji, ceniony za intensywne, aromatyczne owoce bogate w witaminę C. Jej zapach jest jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych w świecie roślin: cierpki, zielony, lekko siarkowy aromat liści kontrastuje z ciemną, dżemową słodyczą owoców. W perfumerii stosuje się zarówno naturalny ekstrakt z pąków kwiatowych (bourgeons de cassis), jak i syntetyczne odtworzenia tego aromatu. To jedna z najpopularniejszych nut w perfumerii europejskiej, otwierająca tysiące kompozycji kwiatowo-owocowych swoją żywą, elektryzującą świeżością.

Cytryna włoska to ogólne określenie cytryn uprawianych we Włoszech — od sycylijskich przez amalfitańskie po sardyńskie. Włochy mają bardzo długą tradycję uprawy cytrusów i są cenionym dostawcą olejków dla przemysłu perfumeryjnego. Olejki włoskie charakteryzują się na ogół wyrafinowanym, złożonym profilem — mniej jednostronnie kwaśnym niż argentyńskie czy hiszpańskie odpowiedniki, bogatszym w komponenty kwiatowe i terpenowe. W perfumerii cytryna włoska bywa używana jako synonim jakości i śródziemnomorskiego charakteru, często wymieniana w towarzystwie bergamotki i neroli.

Jasminum sambac (jaśmin arabski) różni się od swojego europejskiego kuzyna Jasminum grandiflorum przede wszystkim profilem zapachu — jest bardziej intensywny, nieco mniej indolowy, za to bogatszy w herbacianie i owocowe nuty. To właśnie sambac jest narodowym kwiatem Filipin (tam zwany sampaguita) i Indonezji (melati), a w całej Azji Południowo-Wschodniej odgrywa ważną rolę ceremonialną. Jego absolut uzyskuje się poprzez ekstrakcję rozpuszczalnikową ręcznie zbieranych kwiatów, często prowadzoną nocą. W perfumerii sambac nadaje kompozycjom bogatą, tropikalną kwiatowość — doskonale współpracuje z ylang-ylang, kokosem i piżmami.

Róża taifska, uprawiana w mieście Taif w Arabii Saudyjskiej na wysokości ponad 1800 m n.p.m., jest uważana za najintensywniejszą i najdroższą różę świata. Wyjątkowy mikroklimat — upał w dzień i chłód w nocy — sprawia, że kwiaty wytwarzają niezwykłą ilość substancji zapachowych. Zapach taifskiej róży jest złożony: kwiatowy, z owocowymi akcentami lychee i moreli, lekko korzenny. Olejek pozyskuje się tradycyjną metodą hydrodestylacji, a tradycja ta sięga stuleci w kulturze arabskiej. Stanowi nieodłączny element arabskiej perfumerii oud-różanej i luksusowych perfum Bliskiego Wschodu.

Bratek (Viola tricolor) to dziko rosnący przodek ozdobnych bratków ogrodowych — skromny polny kwiat o delikatnym, nieuchwytnym zapachu. W odróżnieniu od fiołka wonnego (Viola odorata), bratek nie wydziela intensywnego aromatu, stąd jego nuta w perfumerii jest zazwyczaj syntetyczną interpretacją bladej, lekko zielonej kwiatowości. Przywołuje obrazy łąk i ogrodów, naturalności i wiosennej świeżości bez ozdobności. Stosowany jako tło lub wsparcie dla innych kwiatów, rzadko jako nuta pierwszoplanowa.

Wanilia pochodzi z pnącej orchidei Vanilla planifolia, uprawianej pierwotnie przez Azteków w Meksyku, a dziś produkowanej głównie na Madagaskarze i Tahiti. Jej charakterystyczny zapach pochodzi przede wszystkim z waniliny — organicznego aldehydu nadającego wanilii słodką, kremową głębię. W perfumerii wanilia jest jednym z najczęściej stosowanych składników na świecie — pojawia się zarówno jako naturalna absolutna, jak i syntetyczna wanilina lub jej pochodne, znacznie intensywniejsze od oryginału. Stanowi niezrównaną bazę dla kompozycji orientalnych, gourmand i kwiatowych, nadając im ciepło, miękkość i trwałość. Naturalny strąk wanilii nie pachnie przy zbiorze — charakterystyczny aromat rozwija się dopiero podczas wielomiesięcznego procesu fermentacji i suszenia.

Piżmo to jedna z najstarszych i najbardziej fundamentalnych nut zapachowych w historii perfumerii. Naturalnie pozyskiwane z gruczołu brzusznego samca piżmowca syberyjskiego (Moschus moschiferus), ma głęboki, zwierzęcy, ciepły i skórowy zapach. Ze względu na ochronę tego zagrożonego gatunku, naturalne piżmo zwierzęce jest praktycznie nieużywane we współczesnej perfumerii komercyjnej -- zastąpione przez szeroką rodzinę syntetycznych związków muskusowych. Piżmo pełni w kompozycjach perfumeryjnych funkcję fiksatora, wzmacniacza i ocieplającego fundamentu bazy. Jego historia sięga starożytnych szlaków jedwabnych, gdzie piżmo było cenniejsze wagowo od złota. Dziś słowo <<piżmo>> w kontekście perfumeryjnym niemal zawsze odnosi się do jego syntetycznych odpowiedników.

Drzewo sandałowe (Santalum album) jest jednym z najważniejszych surowców perfumeryjnych świata, stosowanym od ponad czterech tysięcy lat w Indiach, Chinach i na Bliskim Wschodzie do celów ceremonialnych, religijnych i kosmetycznych. Olejek z sandałowca białego zawiera przede wszystkim α-santalol i β-santalol — dwa terpeny odpowiadające za jego charakterystyczny, kremowy, nieco dymny i głęboko drewniany aromat. Najwyżej ceniony jest sandałowiec z regionu Mysore w stanie Karnataka w Indiach, choć jego dostępność drastycznie spadła z powodu nadmiernego wycinania i surowych przepisów indyjskich o ochronie. W perfumerstwie sandałowiec jest absolutnym klasykiem — pojawia się w większości orientalnych i drzewnych kompozycji jako niezastąpiony składnik bazowy.

Cedr jest jedną z najszerzej stosowanych nut drzewnych w perfumerstwie i stanowi fundament niezliczonych kompozycji od eaux de cologne po ciężkie orientalne bazy. W naturze cedry rosnące w Atlasie, Himalajach i Libanie różnią się profilem aromatycznym, jednak wszystkie łączy charakterystyczna sucha, żywiczna głębia. Olejek cedrowy jest pozyskiwany przez destylację parową z drewna i trocin pozostałych po przeróbce drewna, co czyni go surowcem stosunkowo zrównoważonym środowiskowo. W kompozycjach pełni rolę eleganckiej, stabilnej bazy, która wzmacnia trwałość innych składników i nadaje kompozycji maskulinistyczny, leśny charakter.