Czerwona pomarańcza (krwista pomarańcza) to odmiana Citrus sinensis o miąższu i skórce zabarwionych czerwono przez antocyjany — barwniki tworzące się pod wpływem niskich temperatur nocnych podczas dojrzewania. Sycylia jest największym producentem krwistych pomarańczy na świecie — odmiany Moro, Tarocco i Sanguinello są chronione przez IGP. Olejek eteryczny ze skórki czerwonej pomarańczy ma profil głębszy, ciemniejszy i nieco bardziej winny niż standardowy olejek pomarańczowy. W perfumerii czerwona pomarańcza wnosi dramatyzm i ciepło do cytrusowych kompozycji, tworząc interesujący kontrast z jasnymi bergamotkami i limonkami.

Skórka cytrynowa to nuta skupiająca się na aromatycznym zewnętrznym albedo owocu, bogatym w olejki eteryczne zawierające limonen i cytral. W odróżnieniu od soku cytrynowego czy ogólnego aromatu cytrusowego, skórka wnosi do kompozycji wyraźną, żywiczną ostrość i lekką goryczką, która nadaje zapachowi głębi i charakteru. Perfumiści sięgają po tę nutę, gdy chcą uzyskać efekt świeżo startego cytrusa — żywego, intensywnego i niemal kuchennego. Skórka cytrynowa pojawia się często w zapachach zainspirowanych kulinarnie, a także w klasycznych kolońskich kompozycjach, gdzie jej ostrość jest idealnie równoważona przez inne składniki.

Lawenda jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i wszechstronnych surowców perfumeryjnych na świecie, a olejek eteryczny z Lavandula angustifolia należy do najczęściej stosowanych w przemyśle. Uprawiana głównie w Prowansji, Bułgarii i Anglii, dostarcza surowca o profilu świeżym, kwiatowo-ziołowym i lekko kamforowym, z balsamicznym finiszem. Jest fundamentem klasycznej rodziny fougère i nieodłącznym elementem zapachów męskich. Aromaterapeutyczna rola lawendy sprawiła, że kojarzona jest ze spokojem i relaksem — efekt potwierdzony badaniami naukowymi.

Kategoria białych kwiatów to w perfumerii nie jeden składnik, lecz rodzina pokrewnych aromatów: jaśmin, tuberoza, gardenia, lilia, kwiat pomarańczy i im podobne. Łączy je kremowa, nieco indolowa słodycz, często uzupełniana proszkowymi lub woskowymi podtonami. W historii perfumerii białe kwiaty stanowią fundament klasycznych kompozycji kwiatowych i orientalnych. Perfumerzy sięgają po nie zarówno w postaci naturalnych absolutów, jak i syntetycznych odtworzeń — uchwycenie ich pełni wymaga zwykle mieszanki obu źródeł. Nuta ta jest wyjątkowo wszechstronna: równie dobrze gra w delikatnych flankach, jak i w ciężkich, zmysłowych orientach.

Lukrecja gładka (Glycyrrhiza glabra) to wieloletnia roślina z rodziny motylkowatych, uprawiana od starożytności w Azji i basenie Morza Śródziemnego. Olejek eteryczny z korzenia lukrecji zawiera glicyryzynę i anetol, tworzące charakterystyczny, słodki, anyżowo-balsamiczny i lekko dymny zapach. W perfumerii lukrecja jest składnikiem orientalnym, używanym do tworzenia słodkich, ciepłych i głębokich baz. Pojawia się zarówno w orientalnych, jak i w herbaciano-tytoniowych kompozycjach, gdzie jej anyżowa słodycz nadaje charakterystycznej <<czarności>>. W tradycji śródziemnomorskiej korzeń lukrecji był żuty jako naturalna słodycz i środek leczniczy. Ciekawostką jest, że glicyryzyna jest substancją słodszą od sacharozy 50-100 razy, co wyjaśnia intensywność słodkości lukrecji.

Cynamon pozyskiwany jest z kory drzew cynamonowych -- przede wszystkim Cinnamomum verum (cynamon cejloński) lub Cinnamomum cassia (cynamon chiński). Olejek cynamonowy zawiera głównie aldehyd cynamonowy, który odpowiada za charakterystyczny, ciepły, słodki i korzenno-żywiczny zapach. W perfumerii cynamon jest jedną z najchętniej stosowanych nut orientalnych -- pojawia się zarówno jako nuta szczytowa (w ostrzejszej, świeższej formie korowej), jak i w sercach i bazach kompozycji orientalnych i korzennych. Jego historia sięga starożytności: był jedną z najbardziej pożądanych przypraw, cenioną przez Egipcjan, Greków i Arabów. Ciekawostką jest, że to co w sklepach sprzedawane jest jako <<cynamon>> to zazwyczaj tańsza kasja, a nie szlachetny cynamon cejloński.

Anyż (Pimpinella anisum) to roślina z rodziny selerowatych, uprawiana od starożytności w basenie Morza Śródziemnego ze względu na aromatyczne nasiona bogate w olejek eteryczny. Głównym składnikiem olejku anyżkowego jest trans-anetol, odpowiedzialny za charakterystyczny, słodki i korzenno-ziołowy aromat. W perfumerii anyż jest używany jako nuta przyprawowa o wyraźnie słodkim charakterze, często w kompozycjach orientalnych, fougère i <<słodkich>> chyprach. Należy odróżnić anyż właściwy od anyżu gwiazdkowatego -- mimo podobnego zapachu są to dwie zupełnie różne rośliny. Anyż od tysiącleci stosowany jest w kuchni śródziemnomorskiej, a jego olej stanowi podstawę popularnych alkoholi jak absynt, pastis i ouzo, co sprawia, że nuta anyżu często wywołuje kulinarne skojarzenia.

Karmel to jedna z fundamentalnych nut w perfumerii gourmandowej, odwzorowująca aromat cukru podgrzanego do punktu karmelizacji — złocistego, bogatego, z nutą lekkiej goryczki i masła. W perfumach buduje się go najczęściej za pomocą kombinacji syntetycznych związków, takich jak maltol, etylomaltol i różne laktony. To nuta wyjątkowo wszechstronna: może być subtelnym ociepleniem, dominującym akcentem lub łącznikiem między składnikami pikantnymi a floralnymi. Pojawia się w każdej warstwie piramidy zapachowej — od pierwszych impresji po długotrwałe wybrzmiewanie. Karmel jest jedną z najczęściej stosowanych nut w perfumach komercyjnych i niszowych na całym świecie.

Laska wanilii to surowiec w swojej pełnej, naturalnej formie — suszony i fermentowany strąk Vanilla planifolia, który w procesie obróbki nabywa charakterystycznej, złożonej woni. W odróżnieniu od syntetycznej waniliny, prawdziwa laska wanilii zawiera ponad 200 różnych związków aromatycznych: od kremowych laktonów po kwiatowe alkohole i lekko dymne fenole. W perfumerii ekstrakty z laski wanilii nadają kompozycjom autentyczności, złożoności i szlachetności trudnej do uzyskania syntezą chemiczną. To składnik ceniony zarówno w perfumerii naturalnej, jak i w luksusowych kompozycjach mainstreamowych.

Piżmo to jedna z najstarszych i najbardziej fundamentalnych nut zapachowych w historii perfumerii. Naturalnie pozyskiwane z gruczołu brzusznego samca piżmowca syberyjskiego (Moschus moschiferus), ma głęboki, zwierzęcy, ciepły i skórowy zapach. Ze względu na ochronę tego zagrożonego gatunku, naturalne piżmo zwierzęce jest praktycznie nieużywane we współczesnej perfumerii komercyjnej -- zastąpione przez szeroką rodzinę syntetycznych związków muskusowych. Piżmo pełni w kompozycjach perfumeryjnych funkcję fiksatora, wzmacniacza i ocieplającego fundamentu bazy. Jego historia sięga starożytnych szlaków jedwabnych, gdzie piżmo było cenniejsze wagowo od złota. Dziś słowo <<piżmo>> w kontekście perfumeryjnym niemal zawsze odnosi się do jego syntetycznych odpowiedników.