Odmiana Granny Smith pochodzi z Australii, gdzie po raz pierwszy wyhodowała ją Maria Ann Smith w okolicach 1868 roku. Jest to jedno z nielicznych jabłek o intensywnie zielonej skórce i wyjątkowo kwaśnym, orzeźwiającym smaku i zapachu. W perfumerii nuta Granny Smith jest bardziej zielona, ostrza i cierpka niż ogólna nuta jabłkowa, idealnie oddając surowość i rześkość tego konkretnego owocu. Stosowana w kreacjach pragnących stworzyć wrażenie świeżości natury i zielonej witalności, szczególnie efektowna w połączeniu z bambusem i zieloną herbatą.

Czarna porzeczka to krzew rosnący dziko w Europie i Azji, ceniony za intensywne, aromatyczne owoce bogate w witaminę C. Jej zapach jest jednym z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych w świecie roślin: cierpki, zielony, lekko siarkowy aromat liści kontrastuje z ciemną, dżemową słodyczą owoców. W perfumerii stosuje się zarówno naturalny ekstrakt z pąków kwiatowych (bourgeons de cassis), jak i syntetyczne odtworzenia tego aromatu. To jedna z najpopularniejszych nut w perfumerii europejskiej, otwierająca tysiące kompozycji kwiatowo-owocowych swoją żywą, elektryzującą świeżością.

Koniczyna kojarzona jest z zapachem lata — słodka, łąkowa, z subtelnym miodowym podtonem. W perfumerii koniczyna rzadko pojawia się jako surowiec czysto naturalny (brak komercyjnie dostępnego absolutu o dużej wydajności), a jej aromat odtwarzany jest kompozytowo za pomocą aldehydów, kumaryny i pokrewnych składników. Nuta koniczyny nadaje kompozycjom świeżość charakterystyczną dla scen pól i łąk — jest elementem typowym dla zapachów zielonych, fougère i letnich chyprów.

Niezapominajka jest kwiatem o głęboko romantycznej symbolice — jej maleńkie, błękitne kwiaty są symbolem pamięci i wierności. Zapach kwiatów Myosotis jest bardzo subtelny i trudny do ekstrakcji; w perfumerii jest odtwarzany syntetycznie, zwykle za pomocą delikatnych aldehydów, kompozytów zielonych i musków. Efekt jest świeży, wiosenny i lekko pudrowy, bez intensywności ani ostrości. Nuta ta pojawia się w delikatnych, feminijnych i romantycznych zapachach, zwłaszcza tych odwołujących się do natury i wspomnień.

Shiso, znane też jako perilla, to aromatyczne zioło głęboko zakorzenione w kuchni japońskiej, koreańskiej i chińskiej. Jego liście mają wyjątkowy profil zapachowy łączący anyż, miętę, bazylię i coś nieprzekładalnego — charakterystyczną zieloną ostrość o wschodnim klimacie. W perfumerii zachodniej shiso pojawia się stosunkowo rzadko, jednak niszowi twórcy sięgają po nie, by uzyskać autentyczny, botaniczny azjatycki akcent. Świetnie współgra z imbirem, zieloną herbatą i cytrusowymi nutami yuzu lub bergamotki.

Brzoskwinia pochodzi z Chin, gdzie uprawiana jest od ponad 4000 lat i gdzie uchodzi za symbol długowieczności i nieśmiertelności. W perfumerii jej zapach odtwarzany jest zarówno z naturalnych ekstraktów, jak i syntetycznych laktonów brzoskwiniowych (gamma-undecalactone), które nadają charakterystyczną, kremową słodycz. To jedna z najpopularniejszych nut owocowych, pojawiająca się zarówno w delikatnych kompozycjach kwiatowych, jak i w zmysłowych orientalach. Łączy w sobie słodycz i zmysłowość, czyniąc ją jednym z najważniejszych składników nowoczesnych perfum owocowo-kwiatowych.

Petalia to syntetyczna kompozycja zapachowa używana jako surowiec w perfumerii — jej nazwa nawiązuje do płatków kwiatów (łac. petalum). Profil zapachu jest biało-kwiatowy i bardzo delikatny, z nutami frezji, muguet i miękkich musków. Stosowana jest jako element tworzący lekkie, kwiatowe, powietrzne akordy w nowoczesnych kompozycjach feminijnych. Petalia nie jest pojedynczą molekułą, lecz mieszaniną substancji zapachowych budujących spójny, łagodny akord kwiatowy.

Róża jest niekwestionowaną królową perfumerii, obecną w kompozycjach od tysiącleci i w niezmieniony sposób fascynującą twórców zapachów na całym świecie. Jej zapach to świat sam w sobie: może być słodka lub ostra, zmysłowa lub chłodna, owocowa lub zielona — w zależności od odmiany, regionu uprawy i metody ekstrakcji. Do najcenniejszych surowców należą absolutum Rosa damascena z Bułgarii i Turcji oraz absolutum Rosa centifolia z Grasse. Współcześnie większość zapachów zawierających różę korzysta z bogatej palety syntetycznych związków różanopochodnych: geraniol, citronellol, damascenon, damascon. Róża jest materiałem żywym, zmiennym i nieskończenie złożonym — każda interpretacja perfumeryjna jest własną historią.

Owoc dzikiej róży ma intensywny, kwaśno-słodki i owocowy aromat, znacznie bardziej wyrazisty niż kwiat. Bogactwo witaminy C i kwasów owocowych nadaje mu żywotny, energetyczny charakter. W perfumerii nuta ta stosowana jest dla dodania owocowej świeżości i lekko surowego kontrastu wobec słodkich, kremowych akordów. Naturalny olej z nasion dzikiej róży (rosehip oil) jest popularny w kosmetyce i perfumerii jako nośnik, ale aromat owocu pojawia się też jako nuta zapachowa.

Jeden z najważniejszych surowców w historii perfumerii — szacuje się, że 80% zapachów z pierwszej połowy XX wieku zawierało naturalne ekstrakty jaśminowe. W perfumerii stosuje się głównie dwa gatunki: Jasminum grandiflorum (jaśmin królewski) i Jasminum sambac (jaśmin arabski). Absolut jaśminowy pozyskuje się z ręcznie zbieranych kwiatów — potrzeba około miliona kwiatów na zaledwie kilogram ekstraktu. Zapach jest intensywnie kwiatowy, kremowy i słodki, z charakterystyczną głębią nadawaną przez indol. W kompozycjach najczęściej występuje w nutach serca, gdzie nadaje romantyczny, odurzający charakter.

Piżmo to jedna z najstarszych i najbardziej fundamentalnych nut zapachowych w historii perfumerii. Naturalnie pozyskiwane z gruczołu brzusznego samca piżmowca syberyjskiego (Moschus moschiferus), ma głęboki, zwierzęcy, ciepły i skórowy zapach. Ze względu na ochronę tego zagrożonego gatunku, naturalne piżmo zwierzęce jest praktycznie nieużywane we współczesnej perfumerii komercyjnej -- zastąpione przez szeroką rodzinę syntetycznych związków muskusowych. Piżmo pełni w kompozycjach perfumeryjnych funkcję fiksatora, wzmacniacza i ocieplającego fundamentu bazy. Jego historia sięga starożytnych szlaków jedwabnych, gdzie piżmo było cenniejsze wagowo od złota. Dziś słowo <<piżmo>> w kontekście perfumeryjnym niemal zawsze odnosi się do jego syntetycznych odpowiedników.

Białe drewno to konceptualna nuta zapachowa opisująca wyidealizowaną, oczyszczoną wersję aromatu drewna — jasną, świeżą i neutralną, pozbawioną ciemnych, ziemistych aspektów charakterystycznych dla typowych baz drzewnych. W praktyce tworzona jest ze starannie dobranych molekuł syntetycznych lub łagodnych naturalnych olejków drzewnych, takich jak białe drzewo sandałowe, amyris czy cedrowe frakcje. Białe drewno doskonale pełni rolę unifikującą w kompozycji — łagodzi ostrość innych składników i nadaje całości spójną, elegancką głębię. Jest szczególnie popularne w nowoczesnych, minimalistycznych zapachach skandynawskich i japońskich.

Paczula (Pogostemon cablin) to roślina z rodziny jasnotowatych, uprawiana głównie w Indonezji i na Filipinach. Jej olejek eteryczny pozyskiwany jest z liści przez destylację parą wodną i należy do najbardziej charakterystycznych surowców perfumerskich — rozpoznawalny niemal natychmiast ze względu na ziemisty, intensywnie drzewny i ciepły zapach. Paczula jest nieodłącznie związana z estetyką lat 60. i 70. XX wieku, jednak w rękach współczesnych perfumerów zyskuje nowe oblicze. Świeży olejek ma profil nieco ostry i zielony, który z wiekiem łagodnieje i nabiera kremowej głębi — stąd cenione są dojrzałe, leżakowane partie surowca.

Styraks to termin obejmujący grupę balsamicznych żywic pozyskiwanych z różnych gatunków drzew — zarówno Liquidambar (styraks płynny lewantyński) jak i Styrax benzoin (styraks stały, tożsamy z benzoesem). W perfumerii styraks jest jednym z filarów orientalnych i ambrowych kompozycji — jego słodkie, waniliowo-cynamonowe ciepło z dymnym tłem stanowi doskonałe fundament dla drzew i korzeni. Był składnikiem kanoniczych kadzideł liturgicznych wymienianych w Torze i tradycji chrześcijańskiej. Dzisiaj pojawia się w wielu klasykach perfumeryjnych jako nieodzowny element ciepłej, głębokiej bazy.